Thomas vous accueille avec bonne humeur et humour. Un serveur comme on les aime, enjoué, sympa, s’adaptant avec aisance à chaque client. Sa cote est au plus haut chez les habitués. Qui n’hésite pas à l’appeler «poussin». Un surnom un peu surprenant, mais qui fait rire, c’est l’essentiel.

Vous trouverez Thomas au restaurant du Village à Bernex, Une adresse de charme offrant deux petites salles joliment décorées et deux terrasses, dont une couverte pour les jours de pluie. Et comme la cuisine est délicieuse, tous les éléments sont réunis pour passer un vrai moment de bonheur.

Finalement, le seul que vous ne verrez pas est Gilbert Kundig. Il faut passer la tête par la petite fenêtre ouverte sur la cuisine pour le découvrir, toujours aussi timide, devant son fourneau. Patron et chef du Village, il travaille seul avec une précision de métronome. Et il vous concocte des plats souvent originaux et diablement bons.

Saucisson de champignons

Comme ce saucisson de champignons sauvages. Ces derniers sont coupés en morceaux prisonniers d’une fine mousse de volaille. Un appareil d’une grande légèreté, assaisonné avec vigueur. Le chef aime le poivre, il a raison.

Coupé en larges tranches, ce saucisson, servi tiède, est accompagné de cèpes sautés et d’asperges vertes à la cuisson chronométrée. Du beau travail.

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Il y a une viande qu’il faut déguster chez Gilbert Kundig, la côte de veau soulignée d’une sauce à la moutarde violette. Cette dernière ressemble à une réduction de vin rouge, tant elle est concentrée et aromatique.

En fait, la moutarde violette de Brives est connue depuis le XIIIe siècle. Elle fut célèbre au XIVe siècle grâce au pape Clément IV. Elle est élaborée à base de moût de raisins noirs auquel est incorporé de la farine de moutarde.

Le chef en fait donc une sauce tonique pour relever un veau à la cuisson rosée escorté de nouillettes al dente, de carotte et de brocoli. Des légumes convenus et un peu tristes.

On les retrouve dans la garniture du filet de sole (un vrai, pas exotique!) poêlé, nappé de sauce homardine et alangui sur une barigoule d’artichauts. Un paillasson de pommes de terre croustillant complète une assiette aux saveurs très marquées, une fois encore.

Une petite douceur pour terminer? Le sabayon froid à l’eau-de-vie de poire est léger comme une plume, délicatement parfumé et rafraîchissant à la fois.

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Si demain samedi le vignoble genevois ouvre grandes ses portes, il en sera de même chez Absintissimo, la distillerie d’absinthe genevoise dirigée par René Wanner. On y dégustera les diverses variétés dont les deux petites dernières, la 68… hard et l’Absintine. Mais aussi des produits dérivés parfumés à l’absinthe (charcuteries, confiseries et même des fromages) et on assistera à la distillation de la fée verte. L’adresse: Distillerie de Saconnex d’Arve, 50 chemin de Maronsy à Plan-les-Ouates.

Vétroz, le village de l’amigne, ce cépage typiquement valaisan, organise, les 6 et 7 juin, la Fête de la Fleur d’Amigne. Au programme: dégustations, accords mets-vins, stand raclettes, orchestre de jazz. Et un invité d’honneur, le vignoble espagnol du Priorat.

C’est une première dans le monde de la sommellerie, c’est un Turc qui a remporté le titre de meilleur sommelier d’Europe à Sofia (Bulgarie). Isa Bal travaille toutefois en Angleterre, plus précisément dans le restaurant triple étoilé Michelin Fat Duck. Son chef, Heston Blumenthal, est une des gloires de la gastronomie moléculaire. Le Suisse Paolo Basso a encore manqué la plus haute marche du podium en terminant second devant le Français Éric Zwiebel.

Le lieu est magique. Une salle à manger toute ronde qui domine le port où les bateaux se dandinent offre un petit air de phare dominant le lac. A l’extérieur, un balcon, circulaire lui aussi, ajoute au charme ambiant.

Vous êtes dans le restaurant du Club nautique de Versoix. Un lieu pris d’assaut par les amoureux du Léman qui se prélassent dans un vaste espace vert ou déguste la cuisine française proposée par Nicolas et Anouck Delarue qui animent le phare, pardon la table du club. Cet environnement lacustre influe aussi sur l’humeur du service qui est aussi joyeux qu’efficace. Bref, le client est heureux.

Et dans l’assiette, direz-vous? Et bien la cuisine se veut française, classique, réaliste. L’amuse-bouche donne le ton, une demie Saint-Jacques rôtie sur un beurre blanc aux olives et au balsamique. Cuisson parfaite, sauce savoureuse.

Même plaisir avec cette cocote Staub remplie de vongoles dans une sauce marinière: échalotes, vin blanc, persil. On hume d’abord, puis on s’attaque minutieusement aux coquilles, on sirote le jus, on s’en met plein les doigts et c’est diablement bon!

Délicieux l’épais filet de féra fumé par le pêcheur versoisien Michel Périssol. Il est posé sur un toast (la féra, pas le pêcheur), est associé à une purée d’avocat puissamment assaisonnée et à une touffe de mesclun agrémenté de dés de tomates et de vitelotte. Le bel équilibre de la vinaigrette est aussi à souligner.

Comment ne pas manger des filets de perches dans un endroit pareil? Certes, la pêche est fermée en mai, mais quel est le pourcentage de poissons du Léman dans la totalité des perches vendues autour du lac?

Les filets étaient un peu tristes ce jour-là. Ils manquaient de fermeté, mais l’émulsion de cresson et d’herbettes qui les nappait était revigorante et parfumée. Grand regret les frites probablement congelées, sont raides et sans âme. Là, il y a un petit effort à faire…

Il y avait aussi du râble de lapin, ce jour-là. Posé sur un lit d’épinards en branche et entouré de légumes frais, brocolis, mange-tout, carottes. La chair, dodue, pas trop cuite, était relevée d’une classique sauce à la moutarde ancienne.

Seul couac, la surface du plat était curieusement croûtée. Un passage à la salamandre en attendant la finition des filets de perches? Sans doute. Mais c’est visiblement un accident.

❚ Restaurant du Club nautique de Versoix, Port Choiseul, 35, ch. des Graviers, Versoix. Ouvert tous les jours. Tél. 022 755 35 10. A la carte (entrée, plat, dessert et une demi-bouteille de vin), compter 90 fr. Terrasse. Parking.